El director creativo de Valentino sobre cómo llevar su visión poética a la moda

Pierpaolo Piccioli con El pensador de Auguste Rodin, 1903.

Mariano Vivanco

Contra un cielo parisino de junio inusualmente gris, veteado de nubes finas como el mármol, Pierpaolo Piccioli, el director creativo de 52 años de Valentino, se pone en cuclillas contemplativamente, con la frente arrugada y la barbilla apoyada en el puño. Está imitando -intencionadamente- la famosa escultura de Auguste Rodin El Pensador. En los jardines de la antigua casa de Rodin, en las afueras de la ciudad, hay una escultura de bronce sobre su hombro derecho. Es el día después de la exposición de moda masculina Primavera 2020 de Piccioli y a menos de dos semanas de su exposición de alta costura Otoño 2019. Piccioli tiene mucho en qué pensar.

Dicho esto, la pose es un tanto paradójica. No es que Piccioli no sea un pensador: Su obra está impregnada de intelecto y a menudo hace referencia a obras de arte y literatura. Este último refleja sus estudios en la Universidad Sapienza de Roma en la década de 1980, antes de cambiar al diseño de moda en el Istituto Europeo di Design. Sin embargo, Piccioli no trabaja desde la cabeza sino desde el corazón. O tal vez el alma. «Ahora sigo mi instinto», dice. «Creo que con este trabajo puedes cambiar la percepción de la gente.»»Balzac de Auguste Rodin, 1898. Toda la ropa: Valentino; Todas las joyas y accesorios: Valentino Garavani.

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Por cierto, Rodin llamó inicialmente a ese bronce en cuclillas y contemplativo «El Poeta», que es definitivamente Piccioli. Hay una inclinación poética a su visión, una que involucra gasa y arcos y cascadas de plumas de tafetán y avestruz en los brillantes y vívidos colores de los frescos románicos. Incluso su prêt-à-porter es poético: su colección Otoño 2019 literalmente, inspirada en parte por el Movimiento para la Emancipación de la Poesía, la organización italiana que enluta anónimamente con sus obras las calles de Roma, donde tiene su sede el estudio Valentino. Esto se reflejaba en los motivos de corte y pegado de estatuas neoclásicas amorosamente abrazadas, flores y fragmentos de texto que decoraban la ropa. Los grabados fueron una colaboración, o para tomar prestada la frase de Piccioli, una «conversación» con Jun Takahashi de la marca de culto japonesa Undercover, que pasó de su espectáculo de ropa de hombre de enero a realzar la idea de que el hombre y la mujer Valentino eran amantes de las estrellas (y bien vestidos); las palabras fueron extraídas de las interpretaciones del prodigio de la palabra hablada Mustafa, el poeta.

La poesía y la alta costura son cosas que pueden pertenecer al pasado. Quería hacerlo de una manera nueva para que la poesía fuera un lenguaje común, más moderno y contemporáneo.

En cada asiento Piccioli colocó un libro de poesía, titulado Valentino on Love, que presenta la obra de Mustafa junto con la de otros tres poetas contemporáneos: Yrsa Daley-Ward, Robert Montgomery y Greta Bellamacina (por cierto, los dos últimos son pareja). Detrás de la pasarela, una instalación iluminada y basada en texto creada por Montgomery llevaba el estribillo de que las personas que amas se convierten en fantasmas dentro de ti y así las mantienes vivas. «La poesía y la alta costura son cosas que pueden pertenecer al pasado», dice Piccioli, encendiendo un cigarrillo. «Hacer esto en Valentino podría ser muy predecible. Quería hacerlo de una manera nueva para que la poesía fuera un lenguaje común, más moderno y contemporáneo. Me gusta trabajar en algo muy conocido a veces y darle una concepción diferente». Se detiene, envuelto en humo. «No quería ponerme guapa. Quería apasionarme. «Rodin’s The Kiss, 1887. Toda la ropa: Valentino; Todas las joyas y accesorios: Valentino Garavani.

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Estoy pintando una imagen ligeramente incorrecta de Piccioli, como alguien meditabundo y serio, intenso. No es nada de eso. Por supuesto, es serio en su trabajo, y hace un trabajo serio e intenso, mostrando ocho colecciones al año para Valentino, una de las casas de moda más influyentes y exitosas de la moda. Durante casi una década, lideró la marca junto a Maria Grazia Chiuri, que se marchó en 2016 para convertirse en directora creativa de Dior Women’swear, y desde entonces Piccioli la dirige sola. Su talento es inmenso, su obra internacionalmente reconocida y muy querida. Específicamente en los últimos años, Piccioli ha dejado volar una serie de asombrosas colecciones que muestran la amplitud de su imaginación, el ingenio de los talleres de Valentino y un amor apasionado tanto por la mujer como por la moda en su conjunto. Emocionantes son las veladas que se celebran al final de cada Semana de la Alta Costura de París en los salones del Hôtel Salomon de Rothschild, donde se observa el desarrollo de la visión de Piccioli.

Y cuando se le pregunta a Piccioli sobre ciertos temas -la alta costura para uno, siendo Roma otro- lo que se derrama es pura poesía. «Los romaníes son muy diferentes de todas las demás ciudades», dice de la Ciudad Eterna. «Son muchas capas de épocas, de experiencias diferentes las que cambiaron la ciudad. Se puede ver a Pasolini, y a los ángeles católicos y barrocos, y se puede ver el paganismo, que todavía está allí. Y Rossellini y Cinecittà, y el sentimiento Fellini. Puedes sentir la soledad de Antonioni, el tipo de melancolía. Pero aún así la grandeza del imperio. «Monumento de Rodin a Víctor Hugo, alrededor de 1900». Toda la ropa, Valentino. Todas las joyas y accesorios, Valentino Garavani.

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Pero a pesar de todo ese lirismo y de la innegable belleza de la ropa que hace, Piccioli también es un tipo normal: Es divertido, modesto, gentil, amable, amable. Tiene tres tatuajes -las iniciales de sus tres hijos en un brazo, y las de su esposa, Simona, encima de su corazón. La adición más reciente es un tigre en su muslo. Y no vive en la capital italiana de la moda, Milán, ni siquiera en la propia Roma. Vive en Nettuno, a unas 40 millas al sur de la sede creativa de Valentino en Piazza di Spagna. Es la ciudad donde nació en 1967, siete años después de la fundación de la Maison Valentino por su fastidioso y elegante homónimo, Valentino Garavani, y su socio, Giancarlo Giammetti, quien en 1999 reclutó a Piccioli y Chiuri de Fendi para dirigir el equipo de accesorios Valentino.

La dedicación de Garavani a la moda y particularmente a la alta costura fue evidente desde muy temprana edad: ha recordado haber tenido una rabieta a la edad de seis años cuando su madre lo obligó a usar una pajarita que él consideraba tosca. No existen tales anécdotas, apócrifas o de otro tipo, sobre Piccioli. «Valentino es conocida como una marca muy exclusiva de alta costura, donde el estilo de vida es parte del sueño», dice Piccioli. Ese es ciertamente el caso del estilo de vida idealizado del Sr. Valentino, con múltiples palacios, castillos y yates. «Mi lujosa forma de vida es vivir afuera, junto al mar», dice Piccioli sonriendo. «Mi gran objetivo es cambiar la percepción del lujo de un cierto estilo de vida a una comunidad de personas que comparten valores.»

Mi gran objetivo es cambiar la percepción del lujo de un cierto estilo de vida a una comunidad de personas que comparten valores.

Una idea que realmente fascina a Piccioli, lo excepcional es que puede trabajar, con aparente facilidad, tanto a escala micro como macro en Valentino. Sus espectáculos hacen grandes afirmaciones, pero aún están arraigados en el arte de la moda, en el sentido de la mano humana, y firmemente arraigados en la realidad. «Ropa de día para mí significa ropa de calle», explica. «Creo que cada pieza tiene que tener su propia dignidad.» Está hablando específicamente de su colección de otoño de prêt-à-porter, donde la poesía -y la imaginería poética- está incrustada en piezas pragmáticas influenciadas por el deporte, como abrigos y sudaderas bien cortados, con el mismo tipo de elegancia que le proporcionó los vestidos de noche de gasa de ensueño y a la deriva de la tradición valentinense. «Mi idea de la belleza tiene que ver con la diversidad; la idea de la belleza del Sr. Valentino era un cierto tipo de belleza», dice Piccioli. «Siento que no estoy imponiendo una mirada, pero propongo piezas. La diferencia no es entregar a una mujer ideal, sino la idea de que la individualidad es belleza», Rodin’s Monument to Whistler, Study for the Naked Muse, Without Arms, 1908. Toda la ropa: Valentino; Todas las joyas y accesorios: Valentino Garavani.

Mariano Vivanco

Sin embargo, la visión de Piccioli consigue cruzar mundos: Valentino y Giammetti son generalmente los primeros en ponerse de pie para aplaudir sus colecciones, a menudo con los ojos húmedos y las expresiones paternas de orgullo por sus dos hijos: Piccioli y el negocio. Es raro que los fundadores estén tan enredados emocionalmente con sus negocios después de que se retiran, y especialmente raro que le den un sello de aprobación tan rotundo. También, curiosamente, evoca las palabras de aquella pieza de Montgomery sobre la pasarela de Valentino, manteniendo vivo el espíritu de los que amas.

Dada la inevitable evolución a lo largo de su década y contando con la dirección personal del Valentín post-Valentino de Piccioli, tanto como parte de un dinámico dúo creativo, y últimamente en solitario, como del mundo en general, me pregunto qué es lo que Piccioli quiere que Valentino represente hoy. Piensa que es como Rodin. «Creo que hoy en día se trata más de la vida», dice. «Y eso es lo que quiero hacer, enfrentarme a la realidad. No para escapar de la realidad.» Después de nuestra reunión leí un poco sobre lo que el pensador de Rodin realmente estaba pensando, lo que la escultura realmente significa. Es un gran hombre, perdido en el pensamiento, con un físico poderoso que sugiere una inmensa capacidad de acción. Tal vez Piccioli es más parecido a él de lo que pensaba. Rodin’s Monument to Whistler, Study for the Naked Muse, Without Arms, 1908. Toda la ropa: Valentino; Todas las joyas y accesorios: Valentino Garavani.

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